Vêtements, costumes, textile

Este grabado, publicado por André Basset le Jeune en París en el tercer cuarto del siglo XVIII, retoma un tema frecuente en el arte y la imaginería popular europea: “la disputa sobre los calzones”. Maridos y mujeres discuten sobre quién tiene la autoridad en el hogar, es decir, quién lleva los calzones. En el siglo XVIII, se llamaba así a una prenda de vestir masculina, unos pantalones que llegaban por debajo de la rodilla y se llevaban con medias.
En este ejemplo, la disputa es acalorada, como demuestran el caldero volcado y la excitación de la niña. La mujer está armada con su rueca, el marido con un garrote, y el diálogo es bastante enérgico:
– ¿Cómo demonios quieres que Madame la Carogne lleve mis bragas y quieras ser el amo y hacerme quedar como un tonto […]
– Cien demonios, llevo las bragas a pesar de ti […]. Llevo las bragas como todas las mujeres de París.

Las demandas de igualdad de derechos no son nuevas, y las preocupaciones que suscitan son tan fuertes como siempre.

Este brazalete con un hermoso cierre de latón dorado y estampado, procedente de Beaufort-en-Vallée, en Maine-et-Loire, se fabricaba con pelo. El pelo se anudaba y trenzaba en cordones macizos o calados, que luego se entrelazaban. Probablemente se trate de una joya sentimental.

En la ornamentación popular, y más concretamente en la joyería tradicional, el entrelazado simboliza el amor y la unión. La moda de las joyas hechas con el pelo de un ser querido, vivo o muerto, fue muy popular en la segunda mitad del siglo XIX. En aquella época, el cabello también se utilizaba para hacer cuadros y objetos conmemorativos, de los que el Mucem posee una notable colección. Se utilizaban para decorar interiores domésticos o tumbas en cementerios.

Esta litografía coloreada, diseñada por Fridolin Leiber e impresa por E.G. May et fils en Frankfurt, se distribuyó hasta finales de la década de 1930 en Europa, África del Norte y Oriente Próximo, pero fue creada antes de 1912. Como es tradicional en la imaginería popular de las edades de la vida, cada década está simbolizada por un peldaño, que asciende o desciende a ambos lados de la culminación de esta existencia femenina a los 50 años.

De forma muy convencional, la litografía representa las distintas etapas de la vida de una mujer cuya única vocación e imperativo económico es la vida familiar. Apenas superados los días despreocupados de la infancia, toda su vida se dedica a perpetuar la línea familiar: al matrimonio le sigue la maternidad y luego las alegrías de ser abuela.

Esta concepción tan burguesa de los papeles de la mujer ignora la realidad laboral de la mayoría de las mujeres de la primera mitad del siglo XX, que tenían que realizar trabajos duros en el campo o en las fábricas. La representación de la creación de Adán y Eva en la base de la pirámide de edades da una justificación religiosa a esta visión distorsionada del reparto de papeles.

De finales del siglo XIX o principios del XX, esta colección de diseños de tatuajes perteneció probablemente a un tatuador profesional, cuya clientela estaba formada en gran parte por marinos, si nos atenemos al número de marineros que aparecen en las imágenes. Al principio, en Europa, el tatuaje estaba reservado a los chicos malos, a los presos y a los marineros. Sólo a finales del siglo XX fue adoptado como forma de adorno por gran parte de la población.

El cuadernillo consta de veintitrés páginas, cada una de ellas formada por una doble capa de percal o seda sin blanquear, en las que están dibujados y coloreados con tinta china los motivos multicolores que se ofrecen a los clientes. Varias escenas representaban a un marinero y su amante abrazándose tiernamente delante de un velero listo para zarpar. Se preferían otras representaciones, a veces exóticas, de mujeres, diversos animales fabulosos (dragones, un águila cargando una serpiente), motivos vegetales (ramos, rosas), escenas religiosas (crucifixión, el diablo) o diversos símbolos patrióticos.

En Europa, la joya que simboliza con más fuerza el amor y el compromiso matrimonial es el anillo. El anillo conocido como anillo de “fe” o de “apretón de manos”, utilizado en toda Francia en el siglo XIX, era un anillo de promesa en Occidente, y un anillo de boda en el Delfinado.

Ésta, de latón estampado y dorado, procede de Picardía. Fue traída de la peregrinación a Notre-Dame-de-Liesse, en el Aisne, probablemente por un amante ansioso que quería poner su petición bajo la intercesión de la Virgen. Representa dos manos abrazadas. En otros anillos de “fe”, las dos manos sostienen uno o dos corazones.

Esta obra artística, que cuestiona la situación contemporánea de la mujer en los Balcanes, es obra de Sandra Dukič, artista de Bosnia-Herzegovina nacida en 1980. Inspirándose en los bordados tradicionales (kuvarica) que solían colgar en las cocinas de su país y cuya función era recordar a las mujeres sus obligaciones domésticas, la artista realizó en 2006 un conjunto de ocho paneles de patchwork titulado “Les Conseils”, cuatro de los cuales fueron adquiridos por el Mucem.

El fondo es un panel rectangular de fieltro verde, comprado para la ocasión. Los personajes de los apliques se hicieron con telas recicladas, como en el caso del patchwork tradicional.

La obra, expuesta en el Museo de Arte Contemporáneo de Banja Luka (Bosnia-Herzegovina), representa a una mujer desnuda con las piernas abiertas y el vientre redondeado, que parece acabar de dar a luz a un niño. A ambos lados de ella hay una docena de bebés vestidos de blanco, con la cara rosada y la boca abierta. ¡En la esquina superior derecha, el cuadro lleva la inscripción “Rađaj”, “Enfante”!

Al apropiarse de los motivos tradicionales del kuvarice, Sandra Dukič denuncia la transmisión tácita de lugares comunes sexistas.

Esta figurita humorística de una novia es un regalo misógino que se puede regalar al novio en las despedidas de soltero.

Se supone que la novia se hincha en el agua hasta 600 veces su tamaño original. Como dicen las palabras en inglés del envoltorio, no engordará después de la boda, pero también tiene otras cualidades: no te aburrirá durante el partido, no utilizará tu tarjeta de crédito, no charlará incesantemente, nunca le duele la cabeza, no se llevará equipaje y se guardará sus opiniones para sí misma.

De quince centímetros de altura, la figurita de resina acrílica policromada se fabricó en China en 2007. Se conserva en su embalaje original, que consiste en una burbuja de plástico adherida a una cartulina impresa. En el reverso aparecen tres recipientes con agua y la figurita, que aumenta de tamaño según el tiempo que esté sumergida.

A pesar de su falta de valor estético y de las dificultades de conservación inherentes a los materiales sintéticos, el Mucem también colecciona objetos de producción globalizada que dan testimonio de los cambios de mentalidad de las sociedades del siglo XXI.

El tabzimt es un peroné circular con una púa central, decorado con esmalte cloisonné y coral, típico de la Cabilia (Argelia). En algunas tribus, el marido regalaba a su mujer un tabzimt por el nacimiento de su primer hijo. El tamaño y la belleza de la joya dependían de los recursos de la familia, pero también del sexo del recién nacido. El tabzimt se llevaba sobre la frente, sujeto al pañuelo de la cabeza, si era niño, y como colgante en el pecho si era niña.
Notable por su tamaño y la importancia de los cabujones de coral, esta joya, que puede datar de principios del siglo XX, fue probablemente regalada por un padre adinerado que se alegró del nacimiento de un niño. Consiste en un disco de plata decorado con esmaltes cloisonné amarillos, verdes y azules, perlas de plata y grandes piezas de coral de forma irregular. En el borde inferior hay ocho colgantes decorados de forma similar. En el lado opuesto hay una anilla para un cordón o cadena. El reverso también está decorado con un motivo de estrella de 10 puntas en filigrana y esmalte cloisonné.

Tanto la plata como el coral se consideraban materiales profilácticos, que protegían a la madre y al hijo.

En el norte de África, las mujeres recibían un par de tobilleras en su boda, que llevaban el resto de su vida. Signo de su nuevo estatus social, pero también de sujeción a sus maridos y familias, las tobilleras tenían formas y pesos diversos, según la región.

Estos pesados anillos abiertos de plata, que datan probablemente de principios del siglo XX, son típicos del sur de Túnez. Los llevaban las mujeres nómadas de las regiones del Médénine y Tataouine, pero probablemente fueron fabricados en Yerba por los joyeros judíos presentes en la isla.

La decoración de estas tobilleras es similar a la de las fíbulas en forma de media luna que llevaban las mujeres de la misma región: un par de pájaros enfrentados sobre un fondo de follaje; un grupo de tres peces entrelazados en un círculo; y una granada. Con razón o sin ella, todas estas joyas se atribuyen a un joyero mítico, Moshé Nemni, un judío italiano que se cree que trabajó en Libia antes de establecerse en Túnez y luego en Yerba en la primera mitad del siglo XX.

En el Mediterráneo, el cinturón de la mujer, que evoca la sexualidad y la fertilidad, era un objeto muy simbólico y a menudo muy ornamentado. Esto era especialmente cierto en el sistema de cierre. Mientras que el cinturón solía ser de tela, la hebilla podía ser de metal y trabajarse como una pieza de orfebrería.

Los cinturones de boda balcánicos, de los que el MuCEM posee una gran colección, eran especialmente grandes y elaborados. Tradicionalmente, era el novio quien regalaba a su novia el cinturón que significaría su condición de mujer casada. A veces hacía grabar en él su nombre y la fecha de la boda.

Este pesado cinturón nupcial de cobre esmaltado, adornado con perlas y cabujones de cristal de colores, procede de Soufili, en Grecia. Data de principios del siglo XX y fue fabricado por los famosos plateros tracios Kouyoumtzidès. El cierre está adornado con un motivo dorado que representa una pareja de pájaros enfrentados, símbolo también habitual en las joyas de las costas meridionales del Mediterráneo.

En Bulgaria occidental, las mascaradas se celebran la noche del 13 de enero y el día 14 de enero, fechas correspondientes al Año Nuevo en el calendario juliano, vigente en el país hasta 1916. Para celebrar la ocasión, los pueblos son recorridos por los survakari, vestidos con pieles o jirones de tela y con enormes máscaras de madera, piel o plumas.

Esta espectacular máscara se usaba a mediados del siglo XX en el pueblo de Elovdol, cerca de Pernik. La cara de madera, pintada de negro, está rematada por una gran estructura de madera clara cubierta de plumas de ave. El conjunto mide 2,72 m de altura. El portador de la máscara tiene que mantenerla en equilibrio sujetándose a los dos palos colocados a ambos lados de la cara.

La creación del festival de máscaras de Pernik en 1966, con el objetivo de “preservar la tradición”, ha contribuido en gran medida a la evolución de las máscaras y los trajes hacia una espectacularidad y originalidad cada vez mayores. Hoy en día, puedes ver máscaras de plumas incluso más grandes que ésta, que son absolutamente indispensables para los recorridos rituales de búsqueda por los pueblos.

En Europa Central, las mascaradas de invierno presentan muchos personajes, uno de los cuales sigue sorprendiéndonos e incluso escandalizándonos: el “judío”.

Durante siglos, las comunidades judías convivieron con las cristianas, y no es sorprendente que el personaje del “judío” representara la alteridad en los juegos al revés del carnaval. Resulta aún más sorprendente e inquietante que sigamos encontrándonos con él hoy en día, cuando los judíos prácticamente han desaparecido de Europa Central tras la violenta historia del siglo XX.

Bufón, brujo perturbador o maestro de ceremonias, el personaje del “judío” cumple papeles ambivalentes. Esta máscara de “judío” de cartón y piel fue fabricada en 2011 por Boguslaw Ziolko, para utilizarla durante los recorridos de búsqueda de la Epifanía en Zelonki, cerca de Cracovia (Polonia). En esta región, el “judío”, flanqueado por la Muerte y el Diablo, acompaña al rey Herodes y a sus soldados cuando visitan las casas.
El carácter carnavalesco del “judío” también se encuentra en las mascaradas del Magreb, otra región donde las comunidades judías eran numerosas e importantes.

El carnaval de Marsella, que desapareció a principios del siglo XX, fue resucitado en 1989 por un grupo de artistas e intelectuales que vivían en el barrio de la Rive Neuve. Su plan consistía en crear un carnaval “veneciano” en la plaza de Estienne-d’Orves, desfigurada por un aparcamiento, para contribuir a su rehabilitación. No fue una iniciativa aislada. En los años 80, las fiestas populares fueron recuperadas muy a menudo por eruditos o intelectuales locales.

Producido para el Carnaval de Marsella de 1989, este disfraz de Neptuno formaba parte de un grupo de tres personajes titulado las “Bodas de Marsella y el Mar”, una transposición marsellesa del rito veneciano de las “Bodas de Venecia y el Mar”, durante el cual el Dux arrojó un anillo de oro al Adriático. El grupo también hace referencia al mito fundador de Marsella, las bodas de Gyptis y Protis. Los trajes fueron llevados por celebridades marsellesas: Jeanne Laffite para la alegoría de Marsella y Jacques Mayol, el famoso buceador, para Neptuno.
Los tres trajes fueron confeccionados por una famosa diseñadora de vestuario teatral, Geneviève Sevin-Doering, que aplicó al corte y la costura sus investigaciones sobre los trajes de escena destinados a ser vistos desde lejos. Su marido Reinhard Ubbelohde-Doering se encargó del teñido, y Jean-Pierre Ive, artista plástico y poeta marsellés, de los accesorios. Los trajes son de la máxima calidad, y se mantienen fieles al espíritu del carnaval: el tridente de Neptuno, por ejemplo, está hecho con una escoba de paja. También ilustran el fuerte vínculo entre las artes de la calle y las artes escénicas.

Los tres trajes fueron donados al MuCEM por Geneviève Sevin-Doering.

En las sociedades musulmanas de la ribera meridional del Mediterráneo, la obligación de que las jóvenes se casen vírgenes y den prueba de ello con la sangre de la desfloración sigue siendo ineludible. Para las que se arriesgan a la deshonra y el repudio, la perspectiva del matrimonio es motivo de angustia. Las más ricas podían recurrir a la himenoplastia quirúrgica, las demás a expedientes para los que las mujeres pasaban las recetas.

Fabricado en Japón desde la década de 2000 y comercializado bajo la marca CIGIMO, este kit de “himen artificial” podría ser la solución. Consiste en una membrana de albúmina que contiene un líquido rojo que puede utilizarse para crear una ilusión en la noche de bodas. Obviamente, la venta del kit de “himen artificial” está prohibida en varios países, entre ellos Egipto, pero se puede comprar en Internet.